水蛇似乎是一种很没有存在感的蛇类，一般人都不屑于搭理这种蛇类，它们体型小，毒性弱，外表也比较丑陋。很多人经常会把它们和黄鳝混淆，尤其在农村夜晚捕捉黄鳝和泥鳅的季节，水蛇和黄鳝是很难区分的，经常把水蛇抓到手上一看以为是黄鳝，结果吓一跳是一条水蛇，幸好水蛇毒性比较低，即使被其咬伤也不打紧。
佛山张槎曾被誉为粤菜厨师的摇篮 在这里你能找到不少历史悠久的传统菜式“食在广州，厨出凤城”你可知道还有下半句？——答案是“百粤美食，师出张槎”。佛山张槎作为粤菜厨师的摇篮，有说法称从上世纪初开始，广州八成高级酒楼的大厨、点心师傅都是佛山张槎人。
提及最正宗地道的粤菜，必然少不了蛇羹。君不见在饮食权威的港澳米芝莲（米其林）推介中，每年都会有几间以蛇羹为主打的粤菜店。或者我们会对此品觉得不以为然，以蛇肉入馔在不少外国人眼中也是不可思议的事。但正所谓“秋风起，三蛇肥”，广东人以蛇进补是自古有之的事。
睇天气预报，听闻过两日又要落雨，作为南方人，对抗寒冷的方法，除了多穿几件衣服，那就唯有靠食物进补驱寒啦。在广州，入冬多数人会吃羊肉鸡煲等暖笠笠的美食，不过，还有另一种美食让老广一直都喜欢的，那就：“蛇肉”。而讲到食“蛇肉”，老广们个个都会推荐呢间：榕记。
宋仁宗年间，凌云镇上有一对韩姓兄妹，兄长唤作韩晨，妹妹唤作韩卿。兄妹俩父母早逝，是爷爷奶奶将二人拉扯长大。都说隔辈亲，加上韩晨又是孙子，爷爷奶奶自然对他更为宠爱。韩晨最喜欢吃蛇羹，他长大后当了捕蛇人，几乎每顿饭都要吃蛇羹。
这道菜，原材料是蛇。名为太史五蛇羹，是粤菜的著名蛇宴菜式之一。学粤菜出身的美食专栏作家 独立摄影师胡元骏，对蛇菜特别有感情。在上世纪八十年代，他做学徒之时，蛇菜卖的异常火爆，几乎桌桌必点，每到秋冬，准备这道菜的主辅食材是他每天的必备功课，食材加工的繁琐与要求都非常苛刻。
“那玩意儿，得放多少油才好吃啊？费这么大劲呢，就这……”王玉勤感觉昨天自己吃那一个虾头和今天的对比实在惨烈。还浪费了油盐，还有，有捡小龙虾的时间，多捡几个螃蟹，不香吗？“就昨儿那虾子，可费了我家二两油呢！这不大磊心里过意不去，有了蛇肉羹还刚给我家端一碗呢，那叫一个香。
想来这宋人，天性中已经有“八卦”的基因，“蛇羹致命”、“温女之醋”，被堂而皇之地记录成文，这跟今日的娱乐新闻是何其相似。一碗蛇羮引发的命案文、图/茉莉 一个名人与一座城市的密切关系，惠州与苏东坡算是一个范本，“一自东坡谪南海，天下不敢小惠州。
咱们这个餐饮文化那多发达，川鲁淮粤八大名菜应有尽有，有人说是不是因为，总理他老人家是淮扬人，自己喜欢淮扬菜，所以就把淮扬菜作为国宴的基准，这固然有一定的原因，但是也有更重要的原因是，淮扬菜它相对而言口味比较清淡，易于让大家接受，开国之时往来贵宾，既有五湖四海的朋友，也有很多海内外的朋友，说实话你上个太酸的太辣的，太硬的太稀奇的，怕人家接受不了，恰恰是淮扬菜它是众口可调的，而且国宴这个事搞不好，它是容易出笑话的。
“回去，这地方血腥味太重，不宜久留。”翻身上大哥，秦枫将一地灵材收进纳戒，淡淡的说了一声。“嗷呜！”回应秦枫一声，大哥狗眼一翻，撒着欢向着帝都方向跑去，途中甚至踹翻一只撅着屁股觅食的剑齿兔。片刻，回到帝都城门。秦枫脸上浮现一抹如沐春风般笑意，冲着两名城门守卫点了点头。
【环球时报综合报道】每年，当太阳到达黄经（太阳经度）270度之时，便是冬至之日。在中国古代，为迎“冬至”，朝廷上下例行放假，“百官绝事，不听政”；边塞闭关，军队待命；于民间，“冬至三日之内，店肆皆罢市”。在澳门，坊间一直流行着“冬至大过年”（意即冬至比春节还要重要）的习俗。
